今天沒寫完，明天上午更替。抱歉。

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  古羅馬時期的奶酪

  佩科裏諾羅馬rnoromanodop，羅馬硬質羊奶酪是現存的最古老的奶酪之一，發源於古羅馬時期的拉提姆。它是羅馬軍隊每日定量口糧的組成部分之一。現在每年出產的佩科裏諾羅馬幹酪超過六千七百萬磅，大多是由撒丁島生產的。

  和歐洲其他地區的人們比起來，意大利人更喜愛在烹飪中使用各種蔬菜，而此傾向一直為人所詬玻科斯坦佐年完成一篇以可食用的植物為主題的專論——《關於成為人們食物的沙拉和植物》de?nsalataepantequalunquemodovengonopercbodel?homo，他在書中提到：“居住在阿爾卑斯山脈另一側的人們認為沙拉是貪婪的意大利人的專屬食物。正是意大利人搶奪了那些以綠葉青草為食的低等動物的糧食。”盡管如此，自馬蒂諾起，所有偉大的烹飪書籍作者都記錄了以蔬菜和香草為主的菜譜，比如用卷心菜、茴香、南瓜、生菜、蠶豆、豌豆、墨角蘭marjoram、薄荷或歐芹製作的湯、派和油炸餡餅frtter。

  吉亞科摩?卡斯特爾維特羅gaocastelvetro是一位意大利人，因為他的新教徒身份流亡到了英國。他於1614年著成了一本關於“意大利人食用的根莖類蔬菜、綠葉蔬菜和水果”的書籍，該書直到他去世後才得以出版。在書中，他聲稱“意大利人食用的蔬菜和水果多於肉類”，同時給出了如下理由：

  最主要的原因是我們可愛的意大利對肉食的著迷程度遠遠低於法國和這片島嶼英國。因為我們意大利人必須花費很大的力氣去尋找新的食物以養活在如此小的一片土地上居住的眾多人口。還有一個因素，與前麵提到的那個原因一樣具有不可抗力，那就是意大利一年的九個月都處於高溫之中，使我們變得厭倦吃肉。

  文藝複興晚期最受人們歡迎的蔬菜是洋薊。雖然馬蒂諾和普拉蒂納的書中沒有提到洋薊，它卻出現在梅西斯布戈和斯嘎皮的著作中。科斯坦佐?費利奇在上文曾提及的那篇專論中寫道：“它們是草叢刺間生長的果實，到現在已廣為人知。人們對它們的狂熱一直不減，所以現在大家對它們都很熟悉。在那些偉人之中，它們是有口皆碑的蔬菜。”這些偉人們吃洋薊的方式包括生吃，也會“用烤架或爐火烤食，或者與味道濃鬱醇厚的肉湯一起燉煮後”食用。保羅?紮克基亞年的著作《四旬期的美食》foodforlent中寫道：“煮食的洋薊宜於吞咽；烤製的洋薊宜於消化吸收；與鬆露一起烹調的洋薊按廚師們的介紹，是指經野薄荷、少量剁碎的大蒜、胡椒、油和鹽調味的做法可以喚醒人們的味覺。”

  馬蒂諾和普拉蒂納的烹飪書中都有很多純素食的菜譜，這在當時確實是一種顯著的進步。在中世紀，人們認為隻有窮人才吃蔬菜，而且大多是煮成湯來食用。而在文藝複興時期，為了保持健康，人們開始提倡吃蔬菜——據說，蔬菜可以使用餐者的胃從消化肉食的重負中解放出來，以便保持他們心智的自由。意大利的烹飪書籍作者們顛覆了自中世紀以來富人吃肉、窮人吃菜的古老成見，因此在烹飪史上開辟了一片全新的天地。

  顯然，在文藝複興時期的意大利，最為重要的一種素食是意大利麵。有些種類的意大利麵自古羅馬時期起就已經存在了，比如lagana，就是現在的寬麵條lasagna。在中世紀，廚師們嚐試著以不同的方法烹飪不同形狀的意大利麵，這種類似的嚐試一直持續到了文藝複興時期。古羅馬人是將意大利麵烤熟食用，而文藝複興的廚師們用水、牛奶或者肉湯將現和的生麵團煮熟。他們還使用經幹燥處理的意大利麵，這樣更便於保存。也正是脫水幹燥這一工序使得意大利麵從一種手工製作的食品變成了商業產品。生產商品化的意大利麵的中心城市主要是西西裏、利古裏亞lgura和熱那亞；而不少早期的烹飪書籍中提到意大利麵都是說“熱那亞的”。關於通心粉，脫水的意大利麵的通稱的詳述請參見第三章。

  馬蒂諾是第一個提出如何製作和烹飪細麵條vermcell，也叫“小爬蟲”的廚師：

  按如上方法揉好麵團，然後用手指做出像小爬蟲一樣的細條；將它們置於陽光下曬幹，這樣可以保存兩三年。烹飪時，先用肉湯或者濃鬱優質的雞湯將細麵條煮半小時，裝盤後配上磨碎的奶酪和香料。如果是在禁肉日，就用加糖的杏仁乳或者山羊奶來烹煮。不過因為奶的烹煮時間沒有細麵條長，所以可以像煮米飯那樣先用水煮細麵條然後再用奶煮。烹飪寬麵條、特裏亞麵tra、佛蒙蒂尼麵formentn的方法也是如此。除了用奶液烹飪的之外，所有的意大利麵菜肴上桌時都需呈現出藏紅花般的金黃色。

  值得注意的是，文藝複興時期的廚師們煮意大利麵的時間都很長，因為似乎他們還沒有aldente指煮熟的麵的口感“彈牙”，有嚼勁的概念。直到十七世紀，廚師們才建議在煮意大利麵的過程中，可以在水沸騰時倒入冷水，通過這種暫時性中止煮製的方法，使煮出來的麵條帶有堅韌的口感。當時廚師們在烹飪中使用意大利麵的方式跟現在截然不同，比如斯嘎皮建議“將煮熟的家鴨配以通心粉，就是古羅馬風味的菜肴”，以及“將肥鵝煮熟填餡，澆上小開口包annoln”。當然，這些都是隻會在當時的宴會上出現的佳肴，其中，意大利麵或者作為配菜出現，或者就隻是主菜的一個部分。而對農民來說，配以黃油、奶酪、糖和肉桂皮的，或者是澆上香辣醬汁的意大利麵就是他們一餐中的主菜，同時也是一份典型的素食。

  斯嘎皮的倫巴第風味米飯

  斯嘎皮的倫巴第風味米飯

  先燉閹雞肉、鵝肉和塞爾維萊特肉腸cervellate，豬肉腸的高湯，用此高湯將去殼的米煮熟。用陶質、銀質或錫質的碟子盛好煮熟的米飯，並且撒上奶酪、糖和肉桂皮。再鋪上一層新鮮的“布提洛”butro奶酪片、鴨胸肉片和鵝肉片，以及切成大片的塞爾維萊特肉腸。再在其上撒上一層奶酪、糖和肉桂皮，形成三層。最上麵需鋪上一層潤澤的剛融化的“布提洛”奶酪。

  文藝複興時期人們的食品儲藏櫃

  食鹽是文藝複興時期的廚房必需品，而且相對較為昂貴。常用的鹽有兩種，一種是餐桌上使用的精鹽，另一種是適用於烹飪或者醃製魚和肉的粗鹽。意大利的絕大多數食鹽都來自伊比沙島bza的礦山，此外北歐的食鹽也由此處供應。關於鹽的重要性，普拉蒂納如此寫道：“餐桌上不可缺鹽，否則所有的食物都會淡而無味；這就如同我們將一個沒有品位而又令人乏味的人稱作傻瓜一樣，因為他的品性之中缺乏精華之處。”一個有趣的現象很值得我們注意，那就是馬蒂諾和普拉蒂納的菜譜中很少提到鹽。雖然當時人們在煮意大利麵時可能將鹽加入了煮麵用的肉湯之中，但是很顯然，兩位大師都認為應當等菜肴上桌後再由用餐者自行加鹽。

  說到意大利麵，美食史學家克裏弗德?萊特clffordedeare是意大利文藝複興時期最具影響力的烹飪書之一，其作者巴托洛米奧?斯嘎皮是教皇聖比約五世popepusv的禦用主廚。斯嘎皮在書中推薦了這種糖和香料的混合調味料，以增添菜肴的風味。現在，用這種甜味香料粉搭配肉類和禽肉仍然十分美味。

  24支桂皮枝

  1盎司丁香

  12盎司糖

  12盎司幹薑

  12盎司磨碎的肉豆蔻末

  14盎司天堂之穀摩洛哥豆蔻

  14盎司藏紅花

  將桂皮枝搗成小片，與其餘配料一起混合裝入香料磨粉機，然後碾成細末。用密封的罐子儲存這種混合粉末，可以保存3—4個月。

  最後出產量為12杯。百度一下“我乃路易十四傑眾文學”最新章節第一時間免費閱讀。